Наружная отделка из дерева живёт долго и красиво лишь тогда, когда покрытие выбрано под условия эксплуатации и нанесено по технологии. В этой статье разбираем полупрозрачные решения для фасадов и террас: лессирующие водные лаки, гибридные системы алкид/акрил и натуральные масла с твёрдым воском. Объясняем, почему паропроницаемость и эластичность критичны при циклах «намокание–сушка», как УФ-излучение разрушает лигнин и чем помогают УФ-поглотители, а также чем полноценная биозащита отличается от «частичной». Даём пошаговую карту работ: подготовка основания (шлифование Р80→Р120, снятие микрофаски, обеспыливание), грунт-антисептик, контроль толщины мокрой плёнки (лаки 80–120 мкм; масла 30–60 г/м²), межслойная шлифовка, финиш. Отдельно — нюансы обновления бесплёночных систем без перешлифовки «в ноль», защита торцов «в тело» и типичные ошибки: «лужи» масла, работа под солнцем, несоблюдение EMC древесины. В финале — ориентиры по расходу и простой алгоритм выбора состава под ваше основание и климат.
На улице на деревянную отделку действуют следующие агрессивные факторы. Дополню: улица в наших широтах — это не только дождь и солнце. Это солёный влажный воздух, резкие перепады «оттепель–заморозок», длительные отрезки высокой относительной влажности и периодическое обледенение. Все эти явления ускоряют старение древесины и сильнее нагружают лакокрасочные и натуральные масляные системы, поэтому выбор и правильное нанесение состава критичны уже на старте работ.
Фото 1. Покраска древесины лессирующим составом
Для правильного подбора краски следует определится какого типа ЛКМ вам необходим. Пленочный или бесплёночный. Если ваш дом выполнен из клееного бруса, то его можно окрашивать снаружи красочными составами в пленочной лаковой схеме. При этом важно выбирать микропористые лаки или лазури с повышенной эластичностью, чтобы плёнка «играла» вместе с древесиной и отводила водяной пар наружу. Для стабильных оснований (клеёный брус, качественно высушенные фасадные панели) это обеспечивает предсказуемую геометрию и аккуратную оптику на годы.
Для этого подходят следующие лессирующие составы на водной основе. Тиксотропный лак «Renner» YO M314, лаковый раствор «Woodsol Superbrush» SB455, аквалак «Renowood Toplak». Для подбора прозрачных и полупрозрачных наружных материалов удобно использовать нашу витрину — категорию полупрозрачных/прозрачных составов, где собраны решения под разные основания и режимы эксплуатации.
Клееный брус сухой и стабильный материал, поэтому водные красочные составы (фасадные лаки) на нем будут хорошо смотреться и простоят от 5 до 7 лет. В условиях усиленной инсоляции и ветровых нагрузок рекомендуем трёхслойные схемы с суммарной толщиной сухой плёнки 60–90 мкм и межслойной шлифовкой — это повышает адгезию и снижает риск микротрещин. На наветренных гранях кромки дополнительно проходите кистью «в тело», чтобы не оставлять непрокрасов.
Если ваш дом каркасный с навесным фасадом из планкена, либо выстроен из профилированного бруса, то можно применять беспленочные лессирующие составы из следующих гибридных масел. «Renner» M300, «Renner» A300, масло «Tikkurila Pinja Color Oil», «Tikkurila Pinja W – Oil». Красочные составы колеруются по каталогу пастами «ТекноМих». У паст светостойкий пигмент, они долго не выцветают, и все это время защищают древесину от УФ – излучения. Дополню: натуральные масла с высоким сухим остатком и масла с твёрдым воском (High Solid) — отличный вариант для фасадов и террас, где важны ремонтопригодность и отсутствие шелушения. Обновление выполняется локально, без перешлифовки «в ноль» — достаточно очистить, матировать и нанести свежий тонким слоем.
Все красочные составы, указанные выше, это профессиональные материалы для окраски древесины, созданные на водной основе. При этом в наружных системах мы все чаще комбинируем водные грунты (биоциды, УФ-стабилизаторы) с натуральными и гибридными маслами: такой «сандвич» остаётся паропроницаемым, красиво подчеркивает текстуру и стабильно переносит циклы намокания/сушки без отслаивания.
Фото 2. Покраска планкена
Помимо защитных свойств, у лессирующих водных составов должно быть легкое нанесение на деревянную подложку. Для натуральных масел важно, чтобы система была микропористой, не образовывала непроницаемую корку и позволяла древесине «дышать». Хорошая растекаемость, оптимальная вязкость и контроль толщины мокрой плёнки делают результат повторяемым и сводят к минимуму риски «полос» и непрокрасов на больших плоскостях.
В основном фунгицидный барьер включается не в саму краску, а в грунт под нее. Поэтому надо включать грунтовку в систему окрашивания и обязательно применять их в комплексе. Грунт выступает для окрашивания, как лессирующий антисептик. Для масел наружных — используем совместимые водные антисептики, затем после стабилизации влажности наносим масляный слой; такая связка сохраняет паропроницаемость покрытия и повышает ресурс.
Ученые химики, еще на стадии написания формулы красителя, объединили грунт и краску тысячами молекулярных связей. Эти бинарные составы, примененные вместе, усиливают действия друг друга. На практике это выражается в лучшей адгезии между слоями, меньшей склонности к трещинообразованию и более ровной оптике — особенно на крупных фасадных плоскостях.
Фото 3. Обработка сауны лессирующим материалом
Для правильного применения красок надо прежде всего внимательно изучить техническую документацию по красочному составу. В ней всегда указывается, как и в какой системе, с каким грунтовочным составом, надо наносить краску. Рекомендации по выбору инструмента нанесения там так же есть, и их следует точно соблюдать. Для натуральных масел придерживайтесь принципов «тонко – равномерно – в растирку», тщательно перемешивайте пигмент перед каждой подачей в ванночку и избегайте работ под прямым солнцем.
Мы советуем всегда наносить краску в системе, предварительно подготовив поверхность стен дома шлифованием. При этом межслойная шлифовка красочного состава абразивом Р200 – Р250 так же обязательно проводится. Для масел — допускается деликатное матирование скотч-брайтом по ворсу, чтобы снять поднятую микрофибриллу и выровнять блеск. Межслойные выдержки держите в соответствии с техкартой: вода — 2–6 часов до шлифовки, масло — 8–24 часа до следующего прохода.
Лессирующие составы для дерева наносятся на стены с целью выделить фактурность древесины, чтобы подчеркнуть натуральность отделки. Лучи света преломляются, проходя сквозь пленку красочного состава и отражаясь делают древесину художественно красивой. На фасадах это особенно заметно на радиальном распиле и после лёгкого браширования — рисунок становится глубже, при этом покрытие остаётся микропористым и устойчивым к влаге.
Фото 4. Брашировка и покраска вагонки
Подготовка деревянной подложки к окрашиванию происходит следующим образом. Помните: качественная подготовка — это половина ресурса. Не экономьте время на шлифовании и обезпыливании, соблюдайте EMC древесины 12–16% для улицы, а элементы, склонные к смолоотделению, предварительно обезжиривайте уайт-спиритом и удаляйте выступившую смолу.
В случае с лаком и гидромаслами, ЛКМ наносится станцией безвоздушного распыления «Graco» 290 classic. Для работы по окрашиванию с средними и большими площадями применять краскопульт очень удобно. Для натуральных масел с высоким содержанием твёрдого остатка часто эффективнее кисть или падаппликатор: так проще выдержать норму расхода и втереть состав в верхние слои древесины, избегая «луж».
Распылитель в руках маляра – профессионала, способен делать слой мокрой «пленки» краски с точностью до микрона. Красить дерево задача для специалиста, лучше, что бы это делал профессиональный маляр, на хорошем оборудовании. Объем краски при работе с краскопульта снижается, так как получается прокрасить площадь тонким слоем. Не забывайте про «холодные» стыки: большие фасады разбивайте на технологические карты, чтобы успевать «сводить» границы во влажный край без видимых переходов.
Нанести краску на деревянное основание задача для профессионального маляра. Только в этом случае качество будет на высоте. Плюс — контроль климата в цехе (температура, влажность, вентиляция) и измерение толщины мокрой плёнки гребёнкой гарантируют повторяемый результат и прогнозируемый срок службы покрытия.
Фото 5. Удаление старой краски с помощью шлифовки
Посчитать необходимое количество краски для работы можно при помощи специального калькулятора на нашем сайте, либо с помощью нашего менеджера, или сотрудника из сметного отдела. Для этого достаточно позвонить нам в офис и вам с удовольствием помогут с расчетами. Ориентиры: лазури и лаки — 8–12 м²/л в один слой (по факту зависит от пористости), масла — 20–40 м²/л на первый проход и до 60 м²/л на обновление. Закладывайте запас 5–10% на кромки, торцы и инструмент.
Специалисты компании «ЛесоБиржа» на базе своего опыта, подсказывают. Перед началом работ необходимо замерить влажность стен. Для этого применяется влагомер. Если он покажет влажность от 10% до 14% можно спокойно приступать к подготовке подложки и окрашиванию. В сырую погоду делайте технологические паузы — наносить материалы по мокрой древесине нельзя: ухудшается адгезия и появляется «пятнение».
В процессе работы молекулы краски проникают в клетки древесины, замещая там собой молекулы свободной воды. Чем больше там воды, тем сложнее идет процесс замещения. Поэтому, на более влажных стенах окрашивание будет менее качественным. Масляные продукты наносятся тонко — излишек сразу растирайте, а торцы (конструкционный капилляр) проходите 2–3 раза «в тело» для защиты от подсоса влаги.
При шлифовании необходимо вести машинку вдоль волокон. Сильно нажимать на нее нет необходимости. Это приведет к перегреву прибора и участка шлифуемой стены. Перед лаками делайте межслойную шлифовку только после полного высыхания; для масел — дайте слою «схватиться» 8–12 часов при +20 °C и нормальной вентиляции.
Не следует выставлять на машинке высокие обороты, для качественной шлифовки хватит средних или малых. В пределах 4000 оборотов будет достаточно. Большие обороты приведут к перегреву стены, и оставят на ней после себя ямки, «риски» и задиры. Их в любом случае, потом придется удалять шлифованием. Работайте по картам, ведите записи по зернистости, влажности и температуре — это экономит материал и время на исправления.
Работать надо с самой верхней части стены, постепенно спускаясь вниз. Если нарушить это правило, пыль сверху, будет попадать на готовую площадь стены внизу. Ветер — враг ровного слоя: защищайте фасад плёнкой/сеткой от пыли и сквозняков, иначе возрастает риск вкраплений и «сухого распыла».
Фото 6. Удаление старой краски термическим способом
Старую краску можно эффективно удалять следующими способами: выбирайте метод по типу старого покрытия и состоянию древесины. Важно работать в СИЗ (очков, перчатках, респираторах) и обеспечивать проветривание; после химической смывки нейтрализуйте поверхность согласно инструкции производителя и дайте древесине полностью просохнуть.
Наши специалисты на стенах снаружи и внутри дома, используют механический способ. Его же мы рекомендуем для всех в подобных ситуациях, когда надо удалить слои старой краски. Он контролируем, предсказуем и позволяет сразу оценить состояние древесины и при необходимости выполнить локальный ремонт.
Если вы сторонник качественных покрасочных работ, наши маляры - декораторы охотно помогут вам в этом.
В компании «ЛесоБиржа», вы можете приобрести качественные оригинальные краски, и заказать окрашивание своего дома. Мы с удовольствием поможем вам в этом в Санкт – Петербурге. Для самостоятельного подбора полупрозрачных/прозрачных решений под фасады и террасы используйте нашу подборку — она помогает быстро сравнить расход, степень защиты и визуальный эффект на конкретной породе.
