Нужна безупречная покраска фанеры в СПб? Начните с акклиматизации до EMC 8–10% (лучше 8%) при 40–50% RH и +22…+24 °C — это основа адгезии и равномерного впитывания. Вскройте поры шлифованием P100→P120, снимите микрофаску 0,5–1,0 мм, тщательно обеспыльте. Для светлых укрывных систем по хвойной фанере используйте барьерный акрил-ПУ грунт с блокаторами смол; контролируйте толщину мокрой плёнки 80–120 мкм и делайте межслойную шлифовку P240–P320. Дефекты закрывайте эластичной акриловой шпатлёвкой тонко (до 1 мм/проход), доводка P150→P180→P200→P240. В жилых интерьерах — водные системы М1/Е1 (акрил-ПУ лаки/эмали) для паропроницаемости и стабильности в сыром климате. Для пола берите паркетные ПУ-лаки с ССП 90–120 мкм; защитите мебель фетром, под ролики — коврики. Торцы красьте 2–3 слоя «в тело». Ламинат лучше прошлифовать до шпона; при окраске по ламинату — матирование P200–P240 и проверка сцепления. Соблюдайте межслойные выдержки, мягкую вентиляцию и полную полимеризацию 7–14 дней — спешка в петербургской сырости не прощается.
Шпон, из которого изготовлена фанера, по поведению при нанесении ЛКМ почти идентичен массиву древесины: та же клеточная структура, капиллярность, анизотропия по направлениям волокон. Но из-за перекрестной укладки слоев и наличия клеевых швов фанера чувствительнее к влаге на поверхности и в торцах, поэтому выход на правильную равновесную влажность (EMC) критичнее, чем у массива. Перед окрашиванием фанеру обязательно доводят до заданной влажности — это не формальность, а базовая операция, от которой зависят адгезия, равномерность впитывания и долговечность покрытия. В условиях Санкт-Петербурга, где межсезонье длинное и воздух нередко пересыщен влагой, этап акклиматизации — ключ к стабильной геометрии листа и отсутствию «корытности» после покраски.
На складе или на производстве фанера обычно имеет 10–12% влажности. Для профессиональной покраски фанеру доводят до 8–10% EMC (оптимально — 8%). В этом диапазоне из стенок и полостей клеток удаляются «свободная» и значительная часть «связанной» воды, что повышает смачиваемость и капиллярное всасывание. Тогда связующее и пигмент ЛКМ без сопротивления проникают в верхние слои шпона, вытесняя воздух, а не воду, — так мы получаем предсказуемую адгезию и минимальный риск пор, вспучивания и пятен. Попытка «втиснуть» состав в переувлажненный шпон ухудшит укрывистость, снизит сцепление, увеличит время сушки и приведет к неравномерной толщине мокрой плёнки.
Фото 1. Подготовка фанеры
Разместите листы в помещении с относительной влажностью воздуха 40–50% и температурой +22…+24 °C (зимой — при стабильном отоплении). Штабелируйте на рейках с прокладками через 300–400 мм, обеспечьте обдув и отсутствие прямых струй холодного воздуха. Контроль — штыревым влагомером по сетке точек, не менее чем в трёх зонах листа; ориентир — 8% EMC. В петербургском климате на акклиматизацию часто уходит 3–5 суток, важнее стабильность показаний, чем скорость. После достижения целевых значений можно переходить к механической подготовке поверхности.
Даже для Ш1 и Ш2 предварительная шлифовка обязательна, если нужен результат уровня «цеховое ЛКП». Причина проста: после заводской обработки поры частично «засмолены» камедью и смолами, забиты пылью и микрочастицами абразива — это снижает впитываемость и провоцирует пятнистость. Дополнительно на лице шпона бывает «заглазуривание» (уплотнение поверхностных волокон), из-за чего ЛКМ хуже «зацепляется». Грамотное ошкуривание раскрывает поры, выравнивает впитывание и повышает адгезию.
Фото 2. Шлифовка фанеры
Универсальная карта зернистостей: старт P100 для «вскрытия» и очистки пор, затем выравнивание P120. Движения — вдоль волокна облицовочного шпона; машинка — эксцентриковая с пылеотводом и мягкой подошвой. Торцы шлифуют обязательно, снимают микрофаску 0,5–1,0 мм для защиты кромки от сколов и для последующего прокрашивания «в тело». После шлифовки — тщательная пылесборка (строительный пылесос + липкая салфетка). К грунтованию приступают не позднее 24–48 часов, чтобы поры не «закрылись» повторной сорбцией влаги; в СПб при высокой влажности окно лучше сокращать.
Само нанесение грунта несложно, но подобрать правильную систему — задача технолога: нужно совместить требуемую паропроницаемость покрытия, равномерное впитывание и барьер по смолам. Если предстоит светлое укрывное акриловое покрытие на хвойной фанере, используйте барьерный грунт S&H на модифицированной акриловой смоле с полиуретаном и присадками-блокираторами. Такой праймер изолирует смолы/камедь и выравнивает впитывание, поэтому белые и пастельные тона ложатся без желтых ореолов в зоне сучков. Важно соблюдать технологию: контролируйте толщину мокрой плёнки (ориентир 80–120 мкм на слой по техкарте) и следите за адгезией — грунт должен «связать» поверхность, а не образовать скользкую пленку.
Фото 3. Работы по грунтовке фанеры
Грунт дополнительно защищает от биокоррозии, нивелирует разную всасывающую способность участков шпона и служит «фундаментом» под финиш. Экономический эффект тоже заметен: расход финиша снижается на 10–12% за счёт меньшего «ухода» связующего в толщу шпона. После высыхания грунта рекомендую лёгкую межслойную шлифовку P240–P320 «снятием ворса» — она повышает адгезию и выравнивает микрориску перед эмалью или лаком.
Фото 4. Покраска фанеры в два цвета
Наносить грунт можно кистью, валиком или распылением. Работайте в 1–2 слоя, второй — только после сушки первого: при +20 °C выдержка 2–5 ч в зависимости от толщины мокрой плёнки, влажности и вентиляции. Слишком толстый слой «задушит» паропроницаемость и удлинит сушку; слишком тонкий — не даст барьерного эффекта. При распылении контролируйте факел и шаг перекрытия, при валяке — равномерное распределение без «валиковых» гребней. Межслойная шлифовка — лёгкая, до матового равномерного следа.
После грунтования и просушки переходите к заполнению дефектов. Для интерьера оптимальна эластичная белая акриловая шпатлевка с низкой усадкой и хорошей адгезией. В зонах сучков/вырывов и у торцов при необходимости применяют термошпатлёвку: она стабильно держит геометрию и не «просаживается» под лаком/эмалью. Масляные шпатлёвки для внутренних работ в СПб не рекомендую — они долго отдают растворитель и ухудшают сцепление последующих водных слоёв.
Фото 5. Фанера из лиственницы
Техника проста: первый «наброс» — шпателем под углом 45–50° к плоскости, затем выравнивание при 30–20°, финишные проходы — около 15°. Толщина слоя — не более 1 мм за один проход; глубокие раковины заполняют в 2–3 подхода с полной сушкой каждого. После отверждения последовательная шлифовка P150 → P180 → P200 → P240 до однородного матового следа без «ям». Пыль убирают пылесосом и салфеткой. Такая подготовка исключает риски телеграфирования под финишем.
Качество шпатлевания напрямую влияет на эстетику: любые перепады проявятся под полуматовым лаком или укрывной эмалью. Чистая геометрия — это не только внешний вид, но и равномерная толщина мокрой плёнки при финише, что повышает ресурс покрытия и его износостойкость.
Для интерьеров выбирайте водные системы — лаки и краски на акриловой или акрил-полиуретановой основе. Они безопасны по эмиссии (класс М1, Е1), обеспечивают высокую адгезию к шпону и сохраняют паропроницаемость покрытия, что важно в климате Санкт-Петербурга: остаточная влага из листа сможет диффундировать, не создавая подплёночной влажности. Водные лакокрасочные материалы быстро сохнут, допустимы для жилых помещений и не создают токсичных запахов.
Фото 6. Фанера под лаком
Масляные составы на органических растворителях я не рекомендую: они дольше сохнут, желтеют, хуже работают по клеевым швам и имеют меньшую эластичность плёнки, что критично при сезонных подвижках шпона. К тому же повышенный VOC и сильный запах в закрытых помещениях — лишний аргумент против.
ЛКМ не только «красит», но и защищает. Прежде чем выбрать систему, определите зону эксплуатации: стены и потолки получают минимальную абразивную нагрузку, а полы и мебель — максимальную. В прихожей, на лестнице и в кухне требуются составы повышенной износостойкости и устойчивости к мокрой уборке; в спальнях допустимы более «мягкие» схемы. От сценария эксплуатации зависит и рекомендация по толщине сухой плёнки и количеству слоёв.
Фото 7. Покраска фанеры в цехе
Для пола выбирайте профессиональные паркетные лаки с полиуретаном: их сетчатая структура после полимеризации даёт высокую стойкость к истиранию и пластификацию удара. Межслойная шлифовка P240–P320, суммарная толщина сухой плёнки обычно 90–120 мкм (по техкарте). Обязательны фетровые накладки под мебель и коврики под кресла на роликах — это увеличит срок службы покрытия и сохранит оптическую однородность слоя.
Если нравится полупрозрачная эстетика, ориентируйтесь на воднодисперсные лессирующие системы. Они подчеркивают анатомию шпона без «пластиковой» пленки, при этом сохраняют паропроницаемость и легко обслуживаются. Работайте тонкими слоями с контролем толщины мокрой плёнки и лёгкой межслойной шлифовкой для снятия ворса.
Фото 8. Фанера декоративная для отделки интерьера
Пол из фанеры выиграет от водных паркетных лаков: «Renner» YO M838, «Teknos» Helo Aqua и их аналоги. Подбирайте степень блеска (мат/полумат), соблюдайте межслойные выдержки и контролируйте равномерность нанесения — это задаёт и оптическую гладкость, и стойкость к бытовой химии.
Наносить финиш можно кистью, валиком или безвоздушным распылением. Для распыления ориентируйтесь на давление 120–160 bar и форсунку 0.011–0.013" (по техкарте конкретного ЛКМ), добиваясь равномерной толщины мокрой плёнки без подтёков. Аэрозоль и аэрограф оставьте для декоративных элементов и локальной проработки — большие плоскости потребуют именно валика или краскопульта.
Фото 9. Декоративная фанера
Аэрограф — компактный «воздушник» для тонких работ и рисунка. Принцип тот же, что у краскопульта, но производительности для равномерной окраски щитов не хватит. Используйте его для вуалей, теней, патинирования кромок — а не как основной инструмент для сплошного покрытия.
В аэрозольных баллончиках часто применяются эмали с растворителями. Они удобны для улицы, но в интерьере токсичны и плохо совместимы с водными грунтами. В СПб зимой проветривание затруднено — ещё один аргумент в пользу водных систем при внутренних работах.
Фото 10. Палитра цветов декоративной фанеры
Для наружных стенок веранды подойдут атмосферостойкие водные пропитки «Renner» M 300/A 300. Они экологичны, допускают колеровку во многие фасадные оттенки и работают в паре с «родными» грунтами, где биоцидный блок защищает от синевы и плесени. Соблюдайте технологию: тонкие слои, равномерная располировка, отсутствие луж на свежем покрытии, полная полимеризация 7–14 дней до интенсивной эксплуатации.
Как покрасить ламинированную фанеру? Самый надёжный путь — удалить ламинирующий слой шлифованием до шпона, довести EMC до нормы, затем грунт и финиш по описанной выше схеме. Так вы исключите сюрпризы с отслоением и получите предсказуемую адгезию по древесной основе.
Если всё же красить по ламинированию, учитывайте: сцепление формируется не с фанерой, а с плёнкой. При слабой адгезии ламинации она уйдёт вместе с краской. Поэтому сначала тест на «крест-надрез», затем деликатное матирование P200–P240, обеспыливание, праймирование подходящим составом и только потом финиш. Это «компромиссная» технология, и ответственность за основу здесь всегда выше.
Фото 11. Крашеная фанера в разные цвета
Рабочая схема: аккуратно заматировать плёнку (P200–P240), удалить пыль, нанести 2–3 тонких слоя прозрачного лака с лёгкой межслойной шлифовкой, при необходимости — укрывные водные акриловые краски по той же логике. Любые нарушения в подготовке повлекут локальные отслоения — экономия на стадии подготовки здесь не работает.
Фанера из хвойных, особенно лиственничная, великолепно воспринимает брашировку: удаление мягких весенних слоёв создаёт рельеф, который затем можно подчеркнуть лессирующими системами под «винтаж». Для усиления эффекта играйте контрастом тёплых и холодных тонов.
Фото 12. Брашированная фанера
Патинирование возможно и без брашировки: создаём контрастную пару тонов, делаем лёгкую межслойную шлифовку скотч-брайтом или P320, аккуратно «снимаем» выступающие участки и фиксируем рисунок финишным слоем. Такой подход добавляет глубины и подчеркивает текстуру шпона без массивной плёнки.
Для улицы используйте атмосферостойкие лаки с хорошей эластичностью плёнки: «Teknos» Aquatop 2920-04, тиксотропный фасадный лак «Renner» YO M314, «Teknos» Aquatop Varnish. Работайте 2–3 слоями с межслойной шлифовкой, соблюдая температурно-влажностный режим и давая покрытию полностью полимеризоваться. Это особенно важно при влажном ветре с Финского залива.
Фото 13. Декор из цветной фанеры
Пример. «Teknos» Aquatop Varnish применяйте в паре с «Aqua Primer» 2900 — это «бинарная» связка, которая усиливает барьерные и адгезионные свойства системы. Межслойная шлифовка — лёгкая, контроль толщины мокрой плёнки — обязательно по гребёнке или расчёту расхода; так вы получите стабильный блеск и ресурс.
Всегда прокрашивайте торцы по периметру 2–3 слоями: капиллярный подсос влаги в торцевых слоях самый активный. Прокраска «в тело» вместе с микрофаской радикально снижает риск расслоений, вздутий и биопоражений, которые приходят с влагой.
Фото 14. Фанера в интерьере
Простое правило профессионала: использовать системы в рекомендованных связках. Грунт и финиш — одного производителя и по техкарте, без самодеятельных «миксів». Это гарантирует совместимость по реологии, адгезии и паропроницаемости покрытия.
Частная технология окраски фанеры — следствие общих принципов нанесения ЛКМ на древесные подложки. Рекомендую изучить цикл «Школа маляров»: там подробно разобраны режимы шлифования, межслойные выдержки, контроль толщины мокрой плёнки и приёмы сервисного ухода.
Компания «ЛесоБиржа» возьмёт на себя профессиональную окраску вашей фанеры или поставит готовые окрашенные щиты. Работаем в Санкт-Петербурге, помогаем подобрать системы под конкретный сценарий эксплуатации и климатические условия города.
